Paco Tortosa: "De Sabiñánigo a Benasque en bici"

La ruta se inicia en Sabiñánigo, capital de la comarca del Serrablo, para llegar a Biescas (km 6), en un tranquilo recorrido por el valle de Tena. En nuestra ruta cartografiada, todavía era posible con el trazado y el tráfico de 1982, ir directamente a Biescas por la carretera N-260. Hoy podéis olvidarlo. Pero, “no hay mal que por bien no venga”. La alternativa resulta mucho más atractiva que la ruta original de nuestra edición anterior. Para ello debéis tomar una pequeña carretera que, por Javirre del Obispo, Larrede, Olivan, Oros Bajo y Oros Alto, lleva hasta Biescas sin ningún problema ni grandes subidas. Ello os permitirá emocionaros con sus iglesias mozárabes y románicas y por pequeños entornos naturales apartados del tráfico insufrible de la carretera principal.
Para los más atrevidos, se puede obviar el paso por Biescas y ascender en dirección al puerto de Cotefablo por una deliciosa y amable pista forestal, la cual se toma después de pasado Oros Alto, pasando por el pequeño villorrio de Yesero. Desde allí se toma ya la carretera N-260 para alcanzar el puerto de Cotefablo en tan sólo 4 km y 350 m de desnivel. Os habréis evitado 8 km de tráfico de coches y camiones que, aunque no tan intenso como el del tramo de Sabiñánigo a Biescas, tiene sus problemas para el cicloturista de alforjas. No os lo penséis.
El puerto de Cotefablo ( 1.428 m ), es el primero de los continuos collados que superaremos en esta ruta por los Pirineos más orientales. Sus dos vertientes, tanto hacia el valle de Tena como hacia el de Broto, bien merecen más de una parada contemplativa y admirada de sus paisajes más recónditos. Desde la cima del puerto, además de sus maravillosas panorámicas descritas en paneles informativos rigurosos, se pueden realizar paseos a pie hasta rincones amables y libres de aglomeraciones. Tal es el caso del camino-senda que lleva hasta el caserío de Otal en dirección al mediodía.
Bajando el puerto de Cotefablo, una pista a nuestra izquierda permite alcanzar sin grandes esfuerzos (son 200 m de desnivel), un pequeño y tranquilo refugio de montaña a los pies del pico Tendeñera ( 2.853 m según un folleto del gobierno aragonés, y 2.709 m según el topográfico del SGE vaya desbarajuste). Para los amantes de rincones tranquilos apartados de las zonas de Ordesa más masificadas. Desde la cima del Tendeñera, si el día es limpio de nubes, tendréis una panorámica de la zona de Ordesa “diferente”, que a buen seguro no mostrará en sus fotos de regreso de vacaciones ninguno de los turistas que masifican el Parque Nacional en verano.
En el km 40, dos antes de Broto, por una carretera a la izquierda muy bien indicada se llega a Torla, puerta de entrada “oficial” al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Aunque en su declaración como Parque Nacional en 1918 este espacio protegido sólo abarcaba unas 2.100 ha , el actual parque se extiende sobre 15.608 ha correspondientes a los municipios de Torla, Broto, Fanlo, Tella-Sin, Puértolas y Bielsa Desde un punto de vista fisiográfico comprende los valles de Ordesa, Añisclo, Pineta y las gargantas de Escuain. Junto a la vertiente francesa, también protegida como parque nacional, fueron incluidos los conjuntos de los dos parques como Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO (1997), así como Reserva de la Biosfera bajo el nombre de “Ordesa-Viñamala" (1977). No será por falta de reconocimientos, pero, en verdad que el conjunto natural que conforman bien los merece. Vayamos por partes desde esta modesta guía.
El más famoso de los tres valles, el de Ordesa no es propiamente un valle, sino más bien un amplio cañón glaciar formado por verticales paredes como las del Tozal de Mallo, Faucata y Mondarruego; auténticos murallones por cuyo fondo discurre el río Arrazas. Por las partes más bajas y menos escarpadas de estas paredes y por las de los otros dos valles (Añisclo y Pineta), se desparramen o cuelgan pinos silvestres y negros, hayas, abetos y algunos olmos, tejos, fresnos, tilos..., entre toda esta deslumbrante vegetación vive una abundante y variada fauna. Rebecos, jabalís, zorros, jinetas, martas, algunos ejemplares de cabra montesa... En los ríos hay nutrias y truchas y entre las aves destacan el quebrantahuesos, el águila imperial, el urogallo, el búho real y la perdiz nival. ¿Que más se puede pedir? Para conocer el valle con más o menos detalle, aquí van unas notas prácticas para los cicloturistas que llegan por nuestra ruta. Vayamos por partes.
Para visitar la zona del parque correspondiente al valle de Ordesa, dos propuestas. La primera es la más concurrida: se cruza el puente de los Navarros y siguiendo la carretera principal, que discurre paralela al río Arrazas, se descubre en primer lugar la cascada de Molinieto, a continuación se localiza a nuestra izquierda el actual Centro de Interpretación de El Parador (abierto de del 1 de junio hasta finales de octubre, Telf. 974243361). La carretera continua por el interior del valle quedando a la derecha las cascadas de Turieto Bajo, Tomborrotera y Abetos. Un poco más adelante, una gran explanada anuncia el parking. Fuera de épocas vacacionales se puede ir un poco más hacia el interior del valle con la bici, hecho impensable y prohibido, especialmente en estos tiempos de masificación en verano, “gracias” entre otras cosas, a la moda de las rutas con BTT por el interior de nuestras montañas más sagradas. Fuera del verano, y si la nieve lo permite, con la bici y como cicloturista de alforjas respetuoso (así deberías hablarle al posible guarda que os hablara de la prohibición), se puede alcanzar sin problemas el refugio La Cadiera (refugio no guardado), a 1.350 m de altitud. Desde allí, se tiene acceso (por supuesto que a pie) a la excursión más conocida y asequible del valle, aquella que pasando por el refugio de la Cadiera y por las espectaculares cascadas de Arripas, La Cueva y del Estrecho, permite alcanzar el refugio de Bosque de la Hayas a 1.660 m de altitud.
A partir de aquí, los más atrevidos tienen a mano la posibilidad de alcanzar la cascada de las Gradas de Soaso y la más emblemática de la Cola del Caballo, ya cerca de las clavijas del circo de Soaso, las cuales permiten ascender al refugio de Góriz. Amigo y amiga cicloturista, a partir del refugio de Góriz estás en la más alta montaña de los Pirineos ¡Palabras mayores! Pero los buenos excursionistas puede intentar llegar hasta los pies o la cima de Monte Perdido, o bien llegarse hasta la gruta helada de Casteret. Desde ella tan sólo un paseo os separa de la mítica Brecha de Roldan (antiguo paso natural de la comarca), puerta que os abre de par en par una de las visiones más hermosas de toda la cordillera: el circo de Gavarni, ya en la vertiente francesa. Por lo que respecta al circo de Gavarni, el paseo más tranquilo lo permite el acceso por el puerto de Bujaruelo, a 2.257 m de altitud. Para llegar a él, hay que dejar la carretera principal del valle después del puente de los Navarros. Si se tienen fuerzas, esta pista-senda conduce a la frontera francesa (andando, por supuesto, a partir del puente de Bujaruelo)¡Ánimo pues!
Pero, entre otros rincones merecedores de la visita en este fabuloso mundo del Parque Nacional, destaca el valle y cabecera del río Ara, a los pies del mítico Vignemale ( 3.298 m ). La pista es la continuación de la que permite llegar al puerto de Bujaruelo. Con la bici se puede alcanzar sin mayores problemas, el refugio de El Vado, a 1.600 m de altitud, pasando por el puente de Oncins y a través de la bella garganta del Ara. A partir del refugio de El Vado, la pista permite acercarse a fantásticos entornos de alta montaña, entre los que destacan el ibón de Espelunz (a 2.430 m ) y los ibonés de los Batanes y el inferior de los Batanes, a 2.380 y 2.280 m de altitud respectivamente. La senda por el interior del valle, finalmente, permite acceder a Francia a través del collado de los Mulos, a 2.590 de altitud ¡Palabras mayores amigos y amigas cicloturistas!
Continuando con nuestra ruta, dejaremos atrás Broto y Sarvisé, para alcanzar Fanlo por el interior del barranco de Jalle, el cual lleva a la cabecera del valle de Vio. Todo el tramo hasta Fanlo es de gran soledad (incluso en épocas vacacionales), un trozo de naturaleza intacta al sur y en la zona periférica y de influencia del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. En este sentido, Fanlo (km 56), es punto de partida interesante para visitar la vertiente sur del valle de Ordesa y evitar las masificaciones que se dan en él, en épocas vacacionales.
Desde Fanlo un magnífico descenso bordeando el río Aso, nos lleva hasta el cruce de la carretera que asciende a Nerín (atención a la fuente de Canarellas, que se localiza por allí cerca). Nerín también se puede alcanzar con vuestras bicicletas por una espectacular pista que asciende desde el camping Río Ara de Torla. Si bien es verdad que hay que salvar un desnivel de casi 1.200 m , el esfuerzo merece la pena: el corazón en un puño tendréis cuando recibáis el premio tamaño esfuerzo, ya que la pista abre unas espectaculares panorámicas sobre el valle de Ordesa de estas que uno guarda para siempre en sus alforjas y recuerdos imperecederos. Tan sólo un problema, teóricamente el paso con bici por el interior del parque nacional está prohibido. Pero aquí van algunos trucos para realizar esta fantástica travesía a caballo de tu querida bici. Uno: No lo intentéis en agosto. Dos: siempre podéis argumentar que la pista no entra en el parque, ya que su trazado transcurre íntegramente por la zona de periférica y de influencia. Tres: argumentad con fuerza que practicáis cicloturismo de alforjas (nada de uso de BTT en plan competitivo y que la mayor parte del trayecto lo vais a realizar andando y empujando la bici (especialmente en la subida). Si no os permiten el paso de la bici en estas condiciones siempre queda el recurso de subir andando o con el servicio de autobús 4 x 4 que accede desde Nerín (en agosto hay que reservar con varios días de antelación llamando al Telf. 974489024).
Poco después de Nerín (km 64) se llega a las puertas del cañón de Añisclo. Os encontraréis delante del que quizá sea el más impresionante de todo el Pirineo. Hay que dejar la bici en cualquier lugar cercano a la ermita de San Urbez y adentrarse en el cañón por la senda que bordea el río, entre paredes que, escalonándose en gradas, superan los 1.000 m de altura. En otoño el clímax sube en proporción al color de sus hayas y robles que descienden por sus laderas mezclando su sinfonía visual con los colores otoñales de la vegetación de ribera. El ascenso por este afamado cañón os debería llevar como mínimo hasta el refugio de Cazadores a 1.820 m de altitud. Tomaros tiempo el esfuerzo queda más que recompensado por la belleza y singularidad de esta parte de parque nacional. Desde el refugio de Cazadores, y mediante el discurrir del GR-11 en dirección a poniente, se puede acceder sin problemas hasta el refugio de Góriz a través del collado de Góriz o de Arrablo. Mientras que en dirección este el GR-11 lleva, a través del collado de Añisclo, hasta el valle de Pineta.
A partir del km 64 la ruta recorre en descenso el cañón hasta su fin, en el km 72, antes de llegar a Escalona donde el río Vellos junta sus aguas con el Cinca. Es un tramo a caballo de la bici de belleza incomparable, en el que a poco que seáis sensibles con lo que os envuelve, no dejaréis de realizar paradas admirativas frente al espectáculo natural que os brinda esta zona del Parque Nacional: paredes de vértigo, aguas cristalinas desprendiéndose mediante majestuosos saltos, pozas, vegetación de ribera salpicada por encinas y hayas..., y como guinda majestuosa por la ranura del cañón se dejará ver omnipresente la muela de la Peña Montañesa , guía y faro de acceso al Pirineo central.
Después de Escalona y hasta alcanzar Salinas (km 94) se remonta el angosto río Cinca a través del espectacular desfiladero de las Devotas, cuyo curso lleva, a la izquierda de nuestra ruta, hasta el valle de Pineta. El valle de Pineta es una perfecta obra de arte del modelado glaciar que muestra una U casi perfecta que subyuga y atrae de manera irresistible. Será un recorrido de ida y vuelta para los amantes de las emociones fuertes y de los que no quieren perderse nada.
Desde el mismo Salinas, se inicia uno de los tramos de mayor dureza (y belleza) de nuestra ruta: nos referimos a la ascensión al collado de Sahún (km 117), a 2.020 m de altitud). Pero hasta alcanzar su cima la naturaleza nos tiene preservadas sorpresas en este valle de Gistaín. En primer lugar causa impresión el estrecho del Paso de la Inclusa , puerta de entrada natural al valle donde se localizan los núcleos urbanos de Plan, San Juan de Plan y Gistaín. Para los más atrevidos y atrevidas debería ser obligatorio el paseo en bici, en un recorrido de ida y vuelta, hasta Viados. Desde allí, a los pies de los míticos Posets ( 3369 m ) y Bachimala (3.177) uno puede llegar a tener la sensación de que todavía quedan paraísos sobre la tierra, tan sólo hay que buscarlos y creer en ellos. Las emociones pueden subir de tono si escondemos nuestras bicis por los alrededores de la capilla de la Virgen Blanca , y nos adentramos en la cabecera del valle sirviéndonos del discurrir cercano del río de la Pez. Parajes como el de las bordas del Gato, después de traspasado el paso del mismo nombre, son de tal belleza que uno tiene la tentación de dejar la bici unos días y disfrutar del silencio y la amabilidad de sus paisajes (fuera de épocas vacacionales se entiende). A vuestra izquierda el pico de Batoua ( 3.034 m ) a vuestra derecha, imponente, el Bachimala. Entre vosotros y ellos más de 1.000 m de paredes de roca desafiantes e inaccesibles para simples mortales como nosotros. Dedicadle un tiempo a este valle sin el renombre de lo vecinos Ordesa y Benasque. El punto de referencia en la zona como base de operaciones es el refugio de Viadós, en la vertiente sur del pico Bachimala y al poniente del Posets.
El ascenso hasta el puerto de Sahún por unas umbrías de bellos bosques de pino silvestre, hayas y abeto blanco, hacen de la dura subida un viaje al paraíso, en el que no faltaran fuentes como la del collado Cocibirón y deslumbrantes panorámicas sobre el valle. La cima del puerto, a más de 2.000 m de altitud, es una buena base de paseos a pie, bien sea en dirección sur por la sierra de Chía, o el más abrupto y espectacular norte en busca de los pies de cimas de más de 3.000 m y parajes de laminas de agua de los lagos de alta montaña. En este sentido tenéis a tiro de piedra la cima del pico Barbarisa de 2.716 m ). Tanto esta última cima como las de Bachimala y Posets, forman parte del Parque Natural Posets-Madaleta. Dicho parque natural abarca una Reserva Nacional de Caza, destacando el hecho de que albergue en el interior de su perímetro las mayores alturas del Pirineo, tal es el caso del Aneto ( 3.404 m ), el ya comentado Posets ( 3.377 m ) y Maladeta 3.308 m ).
El descenso al valle de Benasque nos regala perfectos miradores sobre los macizos de Posets y la Maladeta (donde sobresale el Aneto, de 3.414 m ), los cuales merecen una bajada sin prisa, disfrutando de estas alturas aireadas y mágicas que con tanto esfuerzo se lograron.
Finalizado el descenso en las mismas orillas del río Esera (km 132), proponemos dejar nuestra ruta a la derecha para dejarnos fascinar por los secretos del valle de Benasque (por mucho que el turismo masificado y las pistas de esquí no sean de nuestro agrado). Una excelente manera de lograrlo podría ser mediante el conjunto de senderos (hasta 11, además del GR-11) del valle de Benasque, promovidos por el Gobierno de Aragón, los cuales permiten acercarse hasta sus más íntimos recovecos.
Por nuestra parte, y con la bici sugerimos remontar el valle de Benasque por la carretera principal hasta el interior del Parque Natural, dejando atrás los núcleos urbanos de Villanova, Sahún, Eriste y Benasque. Dicha carretera finaliza en la cota 1.760, en el Hospital de Benasque, después de salvar un desnivel cercano a los 900 m , desde Castejón de Sos. Los últimos 3 km se recorren ya por el interior del Parque Natural Posets-Madaleta. Desde este lugar tenemos a tiro de piedra (sin bici, por supuesto), el refugio más veterano del valle: el de la Renclusa (telf. 974 55 14 90, un lugar ideal para iniciar paseos a pie por el interior del macizo de la Maladeta y acercarse hasta sus glaciares permanentes, los más meridionales del continente europeo. Este conjunto glaciar ha sido declarado Monumentos Naturales de los Glaciares Pirenaicos.
Pero no sólo hielos y panorámicas sorprenderán vuestra visita, las masas arbóreas de pinos y abetos os acogerán con amabilidad, las láminas de los ibones suavizaran vuestra mirada, mientras que la presencia intuida de osos, nutrias, rebecos, ciervos, corzos, jabalís..., alimentaran vuestro imaginario junto al vuelo portentoso de rapaces como el águila real, el buitre o el quebrantahuesos. Para descubrir y sentir todo esta quizá uno de los valles más bellos, englobado en el interior del Parque Natural, sea el de Vallibierna, que conduce a los pies del Aneto por su vertiente sur. Una pista que se remonta sin problemas con la bici desde, por ejemplo, el camping Ixeia, permite alcanzar el refugio de Pescadores o de Coronas. El desnivel es de 750 m , así que tomarlo con calma. La pista coincide aproximadamente con el discurrir del sendero GR-11, el cual puede ser tomado desde el refugio, después de aparcar las bicis, para dar un paseo a pie por la vertiente sur del macizo de la Maladeta. Para espíritus curtidos y amantes de la naturaleza en estado virginal. En verano un paraíso libre de la presión humana del fondo del valle.